Guide complet sur comment et quand fertiliser les plantes

Les plantes, comme nous, ont besoin de nutriments pour se développer correctement. Les racines poussent et se propagent précisément pour trouver et absorber ces vitamines.

Au total, il y a 17 minéraux essentiels pour eux : azote, phosphore, potassium, calcium, magnésium, soufre (les principaux, appelés macro-nutriments) ; et le fer, le manganèse, le bore, le molybdène, le cuivre, le zinc, le cobalt (qui sont des micronutriments) ; et en petites quantités de chlore et d’aluminium; car trop peut devenir toxique. A part cela, ils prennent le carbone, l’hydrogène et l’oxygène de l’eau et de l’air.

Dans le cycle naturel des choses, les plantes poussent, meurent, se décomposent et retournent les nutriments dans le sol pour que d’autres plantes les utilisent, mais nous récoltons, déboisons, etc.

Il est nécessaire d’aider notre jardin à se développer correctement. Et c’est là qu’intervient la fécondation.

Lisez cet article jusqu’à la fin et apprenez quand fertiliser, comment fertiliser, des engrais organiques et chimiques et même comment fabriquer votre propre engrais liquide.

Il existe de nombreux types d’engrais (engrais), essentiellement divisés entre les engrais organiques (naturels) et chimiques.

Mais avant d’appliquer l’un ou l’autre, un composant très important doit être utilisé : le calcaire.

Calcaire

Il corrige l’acidité du sol et améliore grandement la capacité des plantes à absorber les nutriments d’autres engrais, en plus d’ajouter du calcium et du magnésium.

Un sol acide ne permet pas aux plantes d’absorber correctement les nutriments des engrais, ce qui nous fait perdre du temps et de l’argent. Des recherches faciles à trouver sur Google, à partir de sources fiables, ont indiqué au moins 30 % de perte d’engrais dans les sols très acides. 30% de temps, d’argent et d’efforts perdus.

Pour savoir si le sol où nous allons planter est acide, il suffit de faire des tests en laboratoire. Cependant, on sait que la majeure partie du sol brésilien, en particulier celui de São Paulo et des États du sud, est naturellement acide.

Sur Internet, des enquêtes menées par des organismes publics dans le domaine de l’agriculture confirment qu’à l’exception du Nord-Est, le sol du reste du pays a tendance à être acide.

Cela dit, l’application de calcaire est essentielle pour une bonne croissance et résistance des plantes.

Sauf chez les espèces qui préfèrent les sols acides

; Camélias, Azalées et Rhododendrons, par exemple. Faites donc des recherches pour savoir si l’espèce préfère les sols acides ou non.

Quand appliquer la chaux

Il est idéal de l’appliquer environ deux mois avant la plantation. Pour ceux qui ont déjà un potager, cela vaut la peine de l’appliquer une fois par an comme forme de bonne gestion, dans ce cas en plus petites quantités en réapplications.

Il n’est pas toujours possible de le faire si longtemps à l’avance. J’ai moi-même déjà épandu du calcaire sur le sol d’un massif, avec beaucoup de vieilles plantes, en remuant juste le sol, sans nécessairement l’incorporer ; la réaction a été positive (bien que pas idéale).

Quelle est la bonne quantité et comment utiliser le calcaire ?

La dose dépend de la taille de l’endroit où vous allez planter. La bonne quantité de calcaire est celle qui peut être uniformément répartie sur la surface du sol, puis incorporée à une profondeur d’environ 20 cm.

S’il n’est pas possible d’incorporer, il est possible de n’appliquer qu’en surface, sans problème. Le résultat peut être tout aussi bon, selon des articles techniques sur le sujet facilement trouvables sur internet.

Il ne sert à rien d’exagérer, car au lieu d’aider cela peut nuire à votre plantation. Contrairement à l’humus de lombric, l’excès de chaux peut être nocif. A utiliser avec modération.

Remarque

: le calcaire ne réagit qu’avec l’eau. Par conséquent, si le site appliqué ne reçoit pas d’eau de pluie, n’oubliez pas de l’arroser, même si vous n’avez encore rien planté.

Quel que soit l’engrais choisi – Organique ou Minéral (chimique) –, l’application de chaux le sublimera, améliorant le résultat et compensant votre effort, qui selon la taille de votre jardin ou le nombre de vases, est assez important.

Les engrais

chimiques NPK (également appelés engrais chimiques ou engrais minéraux) sont vendus sous forme de formules NPK. Le plus courant est le 10-10-10, qui, comme le montrent les chiffres, contient des parties égales d’azote (N), de phosphore (P) et de potassium (K).

Cette formule peut être utilisée sur toutes les plantes, mais personnellement je l’utilise sur celles qui n’ont ni fleurs ni fruits. Pour les fleurs et les fruits (qui ont besoin de plus de potassium et de phosphore), la formule la plus courante est le 4-14-08.

Que signifie NPK et à quoi sert-il ?

Le NPK est associé aux engrais chimiques, mais les lettres ne représentent que les propriétés des principaux nutriments nécessaires à nos plantes.

De manière générale, voyez les caractéristiques de chaque lettre et leur importance pour les plantes :

N ( Azote ) – Il est responsable de la «partie verte», disons-le ainsi ; qui sont les pousses, tiges et feuilles, aidant à la croissance et à la vigueur du feuillage.

P ( Phosphore ) – C’est le nutriment responsable de donner de l’énergie aux plantes, de stimuler l’émergence et la force des fleurs et des fruits. Les plantes lentes à fleurir et à fructifier sont certainement carencées en phosphore.

K ( Potassium ) – Cette lettre est chargée de renforcer les tissus des plantes, les rendant plus résistantes aux parasites, au froid, à la sécheresse et au changement climatique en général, ainsi qu’à aider et encourager la croissance et le renforcement des racines.

Quelle combinaison NPK dois-je utiliser ?

En général, les formules NPK les plus courantes sont les suivantes :

NPK 8-8-8

– Formule spécifique pour plantes délicates ; les broméliacées et les orchidées, par exemple.

NPK 10-10-10

– Cette combinaison peut être définie par défaut. Bien sûr, si vous demandez aux vendeurs de plantes quel est le meilleur engrais, 90% recommanderont 10-10-10, y compris pour les arbres fruitiers (ce qui n’est pas l’idéal), à moins que la personne en sache vraiment un peu plus sur ce qu’elle vend.

NPK 04-14-08

– C’est la formulation idéale pour stimuler les fleurs et les fruits. Il contient plus de potassium et (surtout) de phosphore.

NPK 20-20-20

– Cette combinaison est conçue pour les grands arbres et les plantes.

Enfin, nous avons le 20-10-10 ou le 20-05-20 destiné à fertiliser les pelouses.

Voir plus de détails ci-dessous dans la section « comment fertiliser » pour connaître la bonne façon d’utiliser.

La quantité est toujours indiquée sur l’emballage et varie d’une usine à l’autre. La quantité utilisée dans un vase de fraises sera bien inférieure à celle que l’on mettra dans un arbre fruitier de deux ans par exemple.

Habituellement, l’étiquette indique même la quantité indiquée pour chaque âge de la plante. 100 grammes pour un arbre de 1 an, 200g pour un arbre de 2 ans et ainsi de suite.

Si vous n’avez pas d’étiquettes, faites preuve de bon sens : utilisez peu ! Étalez suffisamment de grains pour « saupoudrer » autour de la plante. Quand il s’agit de fertilisation, surtout chimique, moins c’est plus ! Vous pouvez surexploiter une plante, ne l’oubliez pas.

Fertilisation organique Dans la fertilisation naturelle, dite organique, nous devons également fournir aux plantes de l’Azote, du Phosphore et du Potassium. La différence est que le taux de libération/absorption par les plantes est plus lent que par rapport à la chimie.

Bref, le chimique/minéral n’est pas meilleur que l’organique, c’est juste plus rapide. Et pas seulement plus vite. En excès, il peut contaminer les eaux souterraines.

Je pense qu’il est préférable d’utiliser des engrais chimiques uniquement sur les plantes qui ne sont pas destinées à la consommation et qui sont de préférence en pots. Dans les plates-bandes, je préfère les engrais naturels.

Et voici les engrais organiques à utiliser :

Humus de
vers de terre Les vers de terre sont essentiels à la qualité des sols. Plus nous trouvons de vers, meilleure est la qualité de ce sol (et les plantes en sont très reconnaissantes). L’humus est l’excrément des vers de terre ; très riche en matière organique décomposée.

Ils mangent essentiellement des feuilles, des restes de nourriture, etc. qui deviennent de l’humus après avoir été digérés par les milliers de bactéries présentes dans leurs intestins.

Les nutriments suivants se trouvent dans l’humus : Azote (N) pour les feuilles, Phosphore (P) pour les fleurs, les fruits et Potassium (K) pour les racines et pour renforcer le système immunitaire des plantes, les rendant plus résistantes aux ravageurs, aux maladies et au changement climatique. .

Si vous n’avez qu’à choisir un engrais organique, choisissez l’humus. Et le meilleur, c’est que si vous vous trompez de dose, l’excès d’humus ne fait pas de mal !

La bonne façon de l’utiliser est de l’étaler sur la surface et de remuer doucement la terre, sans avoir besoin de creuser. S’il est disponible au moment de la plantation, il n’y a aucun problème à l’ajouter directement dans les trous de plantation.

Fumier de volaille

Riche en Calcium, Phosphore, Magnésium, Azote et autres nutriments, il améliore grandement la qualité du sol et le développement des plantes. Il est évident qu’il s’agit de fumier déjà bien tanné, depuis plus de deux mois, acquis dans des fermes ou des magasins de jardinage.

Parce qu’il est très fort (plus fort que le fumier de bétail et de cheval), il doit être utilisé en petites quantités; l’excès peut même tuer la plante.

Il doit être de préférence bien mélangé avec le sol deux ou trois semaines avant la plantation. Si vous souhaitez en ajouter après la plantation, la quantité doit être encore plus petite et doit être appliquée loin de la tige.

Au moment de la plantation, ouvrez un trou beaucoup plus profond que la motte de la plante et ajoutez une grande quantité au fond, recouvrez d’environ 10, 20 cm de terre et placez ensuite la plante.

Des mois plus tard, lorsque les racines se développeront et trouveront le fumier, celui-ci sera encore plus tanné et incorporé au sol, profitant encore plus à votre plante.

Farine d’os

Un excellent engrais organique, riche en calcium (qui corrige l’acidité du sol) et en phosphore (essentiel au développement des tiges et des racines) et d’autres nutriments, en plus petites quantités.

Cet engrais est fabriqué avec des os de bovins, incinérés jusqu’à ce qu’ils soient complètement brûlés, puis refroidis et broyés. Les chiens sont attirés par l’odeur de la farine d’os, alors assurez-vous de vous couvrir de terre et de protéger la plante fertilisée.

Cela ne fait pas de mal aux animaux, mais les dégâts qu’ils peuvent faire pour trouver la source de l’odeur ne sont pas agréables.

Cotton Pie

Un autre excellent engrais naturel, une source très riche d’azote, de phosphore, de potassium et d’autres micronutriments. Sa libération lente agit comme un amendement du sol, fournissant une augmentation considérable du niveau de matière organique.

La combinaison avec la farine d’os est l’une des meilleures fertilisations que nous puissions faire.

Je vous recommande d’utiliser Cotton Pie au lieu de Castor Cake (plus facile à trouver, malheureusement), car ce dernier est toxique et peut être mortel s’il est ingéré par des animaux domestiques.

Cendre de bois La cendre

est une excellente source de potassium et diminue également l’acidité du sol, tout comme le calcaire. Par conséquent, ils doivent être évités dans les plantes qui préfèrent les sols acides comme les azalées, les camélias et les bleuets, par exemple. Les meilleurs sont obtenus en brûlant du bois dur, qui donne plus.

ATTENTION

: Ne pas utiliser de cendres de carton, d’emballage ou de bois peint, car ces types de matériaux contiennent des substances chimiques qui peuvent être très nocives pour les plantes.

Si vous êtes un adepte du compostage, utilisez et mélangez des cendres sur les couches du composteur. Ils aident également à la décomposition et enrichissent davantage votre futur engrais. Ils peuvent également être incorporés dans des sols argileux, décompressant la terre.

Et elle a encore plus d’avantages : pour lutter contre les limaces, pucerons, chenilles et autres nuisibles, jetez les cendres autour de la plante, en l’occurrence sans l’incorporer au sol. S’il pleut, rejouez-le.

Coquilles d’œufs

Vous voulez économiser de l’argent et faire votre propre compost ? Utilisez des coquilles d’œufs ! Elles sont riches en calcium, magnésium et potassium et peuvent être utilisées au moment de la plantation, en étant incorporées au sol, ou simplement épandues sur le couvert végétal, en pot ou non.

Pour les utiliser, séparez les coquilles et lavez-les pour éliminer les traces de jaune et de blanc. Lorsque vous en avez une quantité raisonnable (une ou deux douzaines), mettez-les tous dans un mélangeur ou un robot culinaire et battez jusqu’à ce qu’il forme une farine très fine. C’est cette farine que vous utiliserez.

Si vous préférez, avant d’écraser, placez les peaux au four pendant 1 minute, juste pour leur permettre de sécher complètement.

Quelle est la juste dose pour chaque engrais A

l’exception de l’humus, qui peut être utilisé sans crainte en n’importe quelle quantité, d’autres engrais, même naturels, peuvent tuer vos plantes s’ils sont utilisés en très grande quantité.

Le tableau ci-dessous présente leurs recommandations d’utilisation pour chaque mètre carré de votre jardin :
Calcaire : 200 grammes Compost
organique (branches, feuilles et aliments décomposés) : 1 kg
Fumier de volaille (poulet, poulet, dinde) : 1 kg
Fumier de bétail : 5 kg
Lapin fumier : 5 kg
Farine d’os : 100 à 300 grammes
Tourteau de coton : 100 à 300 grammes
Cendre de bois : 500 grammes

Choisissez l’un des types de fumier et mélangez-le avec du calcaire, du compost organique, de la farine d’os, du tourteau de coton et des cendres. Elle disposera d’un excellent substrat pour un excellent développement de vos plantes, notamment le potager.