Tâches de jardin : préparer le sol

Pour que notre jardin soit entretenu sans problème dans le temps, il faut commencer par créer de bonnes conditions ; nous voulons dire créer un bon sol . Pensons que ce sera l’ endroit où toute notre communauté maraîchère germera et grandira d’année en année. Si nous n’accordons pas d’importance à cet aspect, nous le paierons à l’avenir, peu importe à quel point la première et la deuxième année se passent bien, la production et l’apparence du verger se détérioreront avec le temps, si nous ne faisons pas le nécessaire pour créer et entretenir un bon sol.

Caractéristiques d’un bon sol

Une fois que nous avons conçu et préparé les lits de semence , il est important de conditionner le sol. L’un des plus gros problèmes rencontrés par un jardinier débutant est un sol trop compacté ou avec peu de matière organique, avec beaucoup d’argiles, ou de gypse, calcaire… qui ont une influence très grave sur le développement de notre culture. Étant donc une variable de plus que nous devons prendre en compte lors du contrôle des résultats que nous obtenons dans notre jardin.

L’idéal est d’obtenir un sol meuble, que pratiquement notre index puisse facilement s’enfoncer dans la terre. Et si la matière organique fait défaut (sol de couleur foncée et odeur de forêt) ajoutez-en chaque année par fumier et compost, pour enfin obtenir un sol spongieux, avec suffisamment de nourriture pour les plantes.

La préparation s’effectue généralement à la fin de l’hiver, généralement à partir de fin janvier ou début février. L’objectif est d’avoir un sol préparé pour le semis direct que nous faisons au mois de mars.

L’ordre des tâches pour préparer le sol serait le suivant

Tempera ou point d’ assaisonnement : le moment idéal pour travailler le sol confortablement. Fait référence à l’ humidité , le sol ne doit pas être trop sec ou humide ou. Certains agriculteurs ont tendance à arroser légèrement le sol pour obtenir la température.

1. Pâturage : élimination de la végétation en surface ATTENTION : il faut connaître quelques plantes qui peuvent être utiles au jardin, les stocker ou les transplanter dans un endroit où elles pourront être utilisées à un autre moment. Quelques exemples : Oseille, Matricaire, Luzerne, Pourpier, Jimson weed, Camomille, Plantain, Ortie…
2. Travail du sol : à l’aide de la houe (et si possible de la dalle à double poignée), on enlève la terre, le travail dépendra du compactage du sol, et du temps que cela pourrait prendre sans travailler ni être oxygéné, mais il faut réaliser un profondeur minimale de 50 cm.
3. Engrais : ajouter du fumier, du compost et de la terre végétale. Mais il faut garder à l’esprit qu’un fumier très frais demande plus de temps pour mûrir au champ pour éviter de brûler nos plantes ou nos graines 3 . A titre indicatif, la quantité sera d’environ 4 à 5 kg de compost par m2 (environ 5 cm d’épaisseur au-dessus du lit). Il est conseillé de ne jamais incorporer de matière organique fraîche en profondeur, elle peut pourrir et abîmer notre parcelle de culture maraîchère. Si la terre a trop d’argiles (elle se fissure ou se compacte facilement) il est conseillé d’ajouter du sable de rivière pour améliorer la porosité et la structure du sol.
4. Rembourrage : il est conseillé de prendre une dernière couche de paillis ou de rembourrage soit de la paille soit du compost reste plus dur, servant à retenir l’humidité, la garder douce et éviter l’encroûtement et l’érosion de notre parcelle agricole.

En plus d’une bonne préparation du sol, si on regarde de près les cultures on peut se faire une petite idée des quantités de macronutriments ou de micronutriments dans notre sol. Regardons quelques-uns de ces indices :

Macronutriments : ils se trouvent généralement en grande quantité dans le sol, et ce sont les principaux nutriments de nos plantes.

1. Azote :

• Cause : son absence est due à un manque de matière organique, bien qu’elle soit aussi très fréquente chez les plantes cultivées en pots.
• Conséquence : pousses courtes et fines, port mince et dressé.
• Dans les premiers stades de croissance, les feuilles sont petites et pâles, puis elles peuvent présenter des taches brillantes de jaune, orange, rouge ou violet.
• Remède : épandre du compost ou de l’engrais vert sur la parcelle .

2. Phosphore :

• Cause : elle survient généralement dans les zones pluvieuses ou en période de fortes pluies. Et dans les zones argileuses.
• Conséquence : les symptômes sont similaires à ceux de l’azote , mais il est plus fréquent que les feuilles soient plus bleu-vert ou plus bronzées avec des taches violettes au lieu de jaunes ou rouges.
• Les fruits se transforment en une pulpe douce et acide, avec une peau verte ou rougeâtre
• Remède : appliquer de la farine d’os (environ 150g/m2)

3. Potassium :

• Cause : dans les sols argileux quand ce sont des légumes exigeants en minéraux comme les pommes de terre, les tomates (les graines ont une grande quantité de potassium), les haricots et les arbres fruitiers. Mais il est plus fréquent dans les terres sablonneuses et tourbeuses.
• Conséquences : développement retardé de la plante et feuilles vert bleuâtre pâle, avec des taches brunes à l’apex ou autour de la marge, et parfois même s’incurvant vers le bas.
• Remèdes : appliquer de la matière organique ou de la cendre de bois (riche en ce minéral)

4. Magnésium :

• Cause : son absence est très fréquente dans toutes les plantes, elle est facilement lessivée et rendue inutile par l’excès de potassium.
• Conséquence : une chlorose (jaunissement) apparaît sur les feuilles plus âgées, qui s’étend ensuite vers le haut.
• Des teintes orange-brun et rouge vif apparaissent également et les feuilles tombent prématurément.
• Remède : essayez de l’eau savonneuse ou diluez des gouttes de détergent liquide doux.

5. Calcium :

• Cause : cela n’affecte généralement pas les légumes ou les jardins, mais cela peut se produire s’il y a trop de tourbe dans le sol.
• Conséquence : pourriture apicale des tomates et pommes amères.
• Soufre:
• Carbone
• Hydrogène
• Oxygène

Micronutriments :

1. Fer :

• Cause : plus fréquente dans les zones de sols alcalins, avec un pH supérieur à 7,5.
• Conséquence : symptômes chez les jeunes pousses principalement et dans les cas extrêmes dans les sommets et les marges des feuilles symptômes de roussissement. Mais il est difficile de différencier des symptômes tels que le magnésium et le manganèse, bien que si le sol est acide, l’option du manque de fer serait exclue.
• Remède : mélanger le sol avec des matières acides comme de la tourbe , des fougères broyées.

2. Manganèse :

• Cause : il apparaît généralement dans les sols sableux, tourbeux, alluviaux ou argileux, ou lorsque le pH est très basique, puis il apparaît accompagné d’une carence en fer. Ou pendant la saison des pluies, car dans un sol humide, il est généralement inutile.
• Conséquence : semblable à l’absence de magnésium : chlorose dans les feuilles, bien qu’elles se produisent également dans les pois et les betteraves :
• – Betterave : enroulement du bord des feuilles qui forment une forme triangulaire et des taches jaunes entre les nervures. Dans les cas extrêmes, la feuille entière jaunit.
• -Pois : cavité ou tache rouge au centre des petits pois. Les gousses sont normales mais laissent un peu de jaunissement entre les nervures.

3. Bore :

• Cause : l’excès de chaux paralyse le cycle des nutriments.
• Conséquence : symptômes spécifiques chez les betteraves, les navets et les poiriers.

4. Molybdène

• • Cause : dans les sols acides.
  • Conséquence : uniquement chez les choux et se voit généralement lorsque les feuilles poussent avec peu de limbe par rapport à la nervure médiane. Ce sont des feuilles fines et ridées. De plus, les têtes ne se développent pas.
  • Remède : badigeonner à la chaux avant de semer ou de planter

Types de grandes cultures

Une fois que nous avons préparé le sol, nous pouvons accumuler la terre de notre parcelle de trois manières : terrasse, billon et ère.

1. Le billon ou rainure est le type de culture le plus connu et le plus traditionnel. Il consiste à laisser plusieurs collines surélevées, et entre des demi-sillons qui laisseront place à l’eau et où l’on pourra faire un pas pour ramasser la récolte ou effectuer toute tâche d’entretien. Cette technique est fortement recommandée pour la plantation de pommes de terre et de cucurbitacées.
2. L’ ère consiste à entasser la terre formant une surface lisse sans mottes de terre, au même niveau que le sol, jamais surélevé. Largement utilisé pour la culture des carottes.
3. Enfin, le système de terrasse est fortement recommandé pour tous les types de légumes mais il a aussi l’avantage de profiter et de maximiser l’espace. Dans les jardins urbains ou familiaux, où le terrain est très limité, on obtient plus d’espace pour la culture, si on le compare avec le billon. Pour éviter toute gêne lors du maintien des plantes sur la terrasse, il est indispensable que sa largeur ne dépasse pas 1,20 m. La longueur de celui-ci dépendra du terrain dont nous disposons et de la conception qui nous convient le mieux. De plus, si nous délimitons la terrasse avec des planches, en forme de rectangle, nous réduirons le travail annuel du sol, car nous n’entrerons pas dans la parcelle et nous la protégerons de l’érosion.

Comme la terrasse nous semble l’option la plus appropriée, nous décrivons ci-dessous les étapes générales de sa construction :

ÉTAPE 1 : une fois la superficie de notre parcelle sélectionnée, les « mauvaises herbes » sont éliminées puis le sol est enlevé (labour) d’une surface supérieure à la largeur de notre terrasse (1,20 m), pour cela nous pouvons prendre comme mesure la longueur d’un râteau.

ÉTAPE 2 : une fois le sol mou, retournez les côtés sur le dessus du sol, jusqu’à ne laisser que la largeur du lit.

ÉTAPE 3 : avec un râteau la terre est lissée, les éventuelles mottes et racines sont éliminées et le rectangle est tracé.

ÉTAPE 4 : le lit est délimité par des tables. Pour cela, différents matériaux peuvent être réutilisés, bien que le bois soit conseillé, car ils pourrissent avec les années.

Type d’arrosage

Une fois le terrain préparé, il faut voir le type d’irrigation qui convient le mieux, puisque la terrasse, la crête ou l’époque nécessitent des irrigations différentes.

Dans notre cas : les terrasses , l’idéal est d’installer un arrosage goutte à goutte avec un programmateur, cela nous fera gagner du temps et surtout de l’eau, ce qui est aussi très important.

Il est conseillé de les monter après avoir préparé le terrain, avant de semer ou de repiquer les cultures, car nous connaîtrons à l’avance les taches d’humidité et nous pourrons mieux répartir nos plantes.

Dans le cas des billons , le plus recommandé est l’irrigation par couverture, c’est-à-dire l’inondation du sillon avec de l’eau et que l’eau circule dans les sillons. Ce type d’irrigation nécessite une grande habileté lors du nivellement du sol, dans l’idée d’éviter la stagnation de l’eau. Elle nécessite également plus de travaux d’entretien sur le sillon et le billon avec la houe, en raison de l’usure causée par l’eau sur son passage. Ce type d’irrigation de couverture est plus conseillé pour les vergers dans les zones riveraines, où les fossés détournent l’eau et inondent la culture à travers les sillons. Autre inconvénient : pour une même production qu’une culture en terrasse, la consommation d’eau est plus du double.

Les autres irrigations utilisées sont les micro-asperseurs, qui consomment moins d’eau que les fameux arroseurs de pelouse que l’on voit souvent dans les parcs urbains. Ceux-ci sont utilisés aussi bien pour les terrasses, que les ères ou les arêtes. Mais l’efficacité de l’irrigation est bien inférieure à celle des tubes goutte-à-goutte. De plus, le prix est beaucoup plus élevé.

Outils

Les outils dont nous aurons besoin pour la préparation du terrain sont les suivants :

• Houes : pour la préparation il ne suffit pas d’une houe pour le travail du sol. Il existe de nombreux types de houes, avec une fonction spécifique, de taille ou de forme différente selon la tâche : bin (pour casser la terre), darra (pour lier et désherber entre les rangées de légumes), almacofre (pour faire des sillons)

• Râteau : pour enlever les mottes dures du sol, désherber et niveler la parcelle. C’est-à -dire de laisser la parcelle propre et prête pour le semis ou le repiquage.

• Potence : utilisée pour enlever certaines mauvaises herbes des racines de la parcelle en croissance et déplacer les matières en décomposition du composteur.

• Tamis : outil type passoire, utilisé pour tamiser le compost et éviter les matières non encore compostées ou trop épaisses.

• Brouette : pour le transport de terre, d’outils. En plus des semis, des semis …

 • Pelle : pour les gros travaux de terrassement : compost, terreau, terre végétale. La pelle carrée est également utilisée pour labourer la terre. Il consiste à marcher sur l’outil pour qu’il pénètre dans le sol et ensuite à incliner le manche en bois pour soulever la terre. Avec cela, il est possible d’effectuer un bon travail du sol et de «plier moins» qu’avec la houe.

Association Grama